Wie bereits erzählt starteten wir den Ankunftsabend in D.F. mit mexikanischem Bier und mexikanischem Streetfood direkt gegenüber unserer Wohnung. Entgegen der Befürchtung als halber Vegetarier nicht gleich an der ersten Station etwas zu bekommen, konnte ich bei der herzlichen mexikanischen Mutti in Tacubaya die Füllungen der Empanadas sogar aussuchen. Die Empanadas sehen nicht immer gleich aus, sind aber gefüllte Teigtaschen. Unsere ersten bei der Mutti sahen aus wie Piroggen, nur in groß. Auch die Käse-Kartoffel-Füllung erinnerte mich ein bisschen an die russischen Piroggen bei meiner Mutter. Danach wagte ich mich an die erste mexikanische Spezialität: Cuitlacoche (auch Huitlacoche geschrieben). Ist ein ziemlich widerlich aussehender schwarzer Pilz, der nichts anderes als ein Maisparasit ist. Maisbeulenbrand ist hier das Stichwort. Egal. Empanada oder Taco zu und einfach essen. Schmeckt lecker. 

Jonas war etwas unspektakulär unterwegs. Bei ihm gabs Tostada, was eine frittierte Tortilla ist, mit Fleisch. Danach aber bekam er eine Art frittiertes Tomatenbrot, dessen Bezeichnung wir natürlich vergessen haben. Das mit dem Vergessen ist ein echtes Problem. Ist aber auch schwierig mit unserem lächerlichen Spanisch. Man behält die Bezeichnungen maximal 5 Sekunden im Kopf. Alles neu hier und so. Das was wir in Deutschland als mexikanisches Essen präsentiert bekommen, hat nicht sonderlich viel mit Authentizität zu tun. Das Meiste ist nicht viel mehr als TexMex-Küche, wenn überhaupt. Mexikanische Küche ist regional sehr unterschiedlich und vor allem vielfältig. Wieso sollte es auch anders sein. Wir freuen uns schon auf Oaxaca. 

Der Jonas isst ja praktisch alles und hat sich auch allerlei Wagnisse vorgenommen. Gesagt, getan. Auf dem Dienstagsmarkt in Tacubaya startete Jonas mit Pferd. Wirklich fokussiert hat er es nicht, aber der Chef-de-Markt-Cuisine faselte nach dem Bestellen irgendetwas von „Cavallo“ und es gab kein Zurück. War dann aber total okay und es schmeckte ihm. Unser Kumpel ist nach elf Jahren Mexiko schon in ganz anderen Sphären. Seine Tacos waren gefüllt mit Hühnerbauch und anderen Tierteilen, die ich nicht mehr zusammen bekomme, die aber in der deutschen Küche eher selten bis kaum (?) Verwendung finden. Sicher bin ich mir da aber nicht.

Ich bekam versehentlich Fleisch in den Taco. Das war natürlich gut versteckt in allerlei Gemüse und Salsa, daher biss ich herzhaft zu, nachdem der Taco zuvor mit dem Nopales (auch Nopalitos genannt), das sind große Kaktusblätter, die zuvor von den Stacheln befreit wurden, ja schon den Test bestanden hatte. Das Resultat? Ich hatte ein riesen Stück irgendeines Tieres im Mund und es schmeckte nicht. Da half nur eines: elegant alles in eine Serviette spucken und ohne irgendein Gemecker sofort etwas anderes bestellen. Der nächste Taco war mit einer Art Shrimp-Kuchen gefüllt und schmeckte ziemlich gut. Leider weiß ich den Namen nicht mehr. Die Nopalitos fand ich ehrlich gesagt ein bisschen fad. Vielleicht lag es auch am Koch. Konsistenz erinnerte an grüne Paprika, knackig frisch und unaufdringlicher Geschmack.

Kleiner Exkurs: Unser Viertel Tacubaya ist ein durch und durch mexikanisches Viertel, das als Stadt schon lange vor Ankunft der Spanier existiert hat. Im Norden grenzt es an das hippe Condesa. An die Spanier erinnern auch hier viele eklektische und außergewöhnliche Gebäude und Wohnhäuser. Vieles wirkt etwas runtergekommen, es ist mega laut und der Verkehr ist eine Katastrophe, aber die Gegend und der bunte Putz haben ihren Charme und man kann sich Tag und Nacht allein durch die Straßen bewegen. Das einzige, wobei man aufpassen muss, ist, wenn man über die Straße geht. Macht aber trotz Verkehr und der Entfernungen Spaß, alles zu Fuß zu erkunden. Die Menschen sind unglaublich freundlich und zuvorkommend, ganz anders als man es von so einer Megacity erwarten würde. Manchmal machen sie sich vielleicht über die doofen Touristen lustig, die es mit dem Essen nicht blicken, aber das ist okay. Wir kamen darauf klar.

Ich war schon ewig nicht mehr so aufgekratzt vor einem Flug. Das letzte Mal dürfte vor 16 Jahren gewesen sein, als ich nach dem Abi mit einer Freundin erstmals nach L.A. geflogen bin. Fünf Wochen lang durch Kalifornien cruisen, Konzerte, exzessive Gin & Tonic Nächte und der Ozean. Der Anflug auf Mexico-Stadt macht ähnlich sprachlos, wie die Sicht über die Stadt der Lichter. Ein nicht enden wollendes Häusermeer, das seine Ausmaße am erst richtig offenbart, wenn der Pilot beschließt, kurz nochmal die Richtung zu wechseln und das Flugzeug gefühlt seitlich in der Luft liegt. Gut dass ich nichts gegessen hatten (Mexikaner haben wenig Verständnis für Vegetarismus – ein kurzes Nein, nichts vegetarisches – whatever).

Niemand weiß genau, wie viele Menschen in D.F. leben. 23 Millionen, vielleicht auch 25 Millionen. Eigentlich spielt es auch keine Rolle. Welchen Unterschied macht es auch. So oder so ist es nach Tokio die zweitgrößte Stadt der Welt und die Hauptverkehrsstraßen sind verstopft. Wir sind nicht unglücklich darüber, dass wir in den Ferien über Silvester hier sind, wenn viele Hauptstadtbewohner das Weite suchen und Familien in der Provinz besuchen oder Strandurlaub machen. Die Stadt ist uns auch ohne sie geschäftig genug, die U-Bahn angenehm voll. Schwer vorstellbar, dass hier sonst noch zwei, drei Menschen mehr durch die Straßen wuseln. Noch weniger unglücklich sind wir darüber, dass wir die Woche bei einem alten Freund von Jonas wohnen. Ein Fakt, der sich schon kurz nach unserer Ankunft auszahlt.

Nach dem kurzen Flug aus San Antonio, an dessen Flughafen es praktisch keine Sicherheitskontrolle gegeben hat – einmal mehr wird einem klar, wo die Prioritäten der USA liegen – besorgten wir uns in DF erstmal ein safes Taxi (Autorizado). 20 Minuten später standen wir im Wohnzimmer des Freundes im Stadtteil Tacubaya. Ein Hinterhofkomplex mit gelben Häusern, exotischen Pflanzen, vielen namenlose Katzen, dazu ein Haus voller Kreativer und Lebenskünstler und eine Dachterrasse. Addiert man den Sonnenschein und die 25 Grad, könnte man Ende Dezember an schlimmeren Orten sein.

Der Freund, der bereits seit elf Jahren hier lebt, entpuppt sich als ein guter Gastgeber, stellte er uns doch kaum, dass wir die Türschwelle passiert hatten, zuallererst ein paar kalte Biere hin. Wir schmissen die Taschen in eine Ecke und begaben uns auf die Dachterrasse. Life could be worse.

Da ein leerer Magen in Kombination mit Bier schnell hungrig macht, schlappten wir ziemlich bald in der frühabendlichen Dunkelheit vor die Tür. Essstände, vor denen jeder ignorante Ratgeber und Menschen, die noch nie hier waren, warnen, gibt es hier an jeder Straße. Und das Essen ist meist gut und billig, wie wir bei unserem ersten Kontakt mit mexikanischem Street Food feststellen sollten. Hatten wir die Hürde in Form einer sechsspurigen Straße mit einem Verkehr, der so abschreckend, wie ein reißender Strom ist, überquert, saßen sie da: eine runde mexikanische Mutti samt zauberhafter Tochter. Während die Muddi sich ums Brutzeln von Empanadas und Co. kümmert, versorg die Kleine, nicht älter als elf, die Gäste mit Servietten, sammelt den Müll ein und kassiert sie ab. Drückt ihr jemand einen großen Schein in die Hand, rennt sie zum Kiosk nebenan und wechselt ihn. Ihre dunklen Augen sind kritisch, ernst und zugleich neugierig und ziehen einen in ihren Bann. Während das Essen günstig ist, scheint hier kaum jemand kleine Scheine zu besitzen.

Und wir? Wir saugen die Atmosphäre ein, sitzen auf leeren Getränkekisten, essen, schauen der Imbissfrau beim Frittieren zu, während hunderte Autos an uns vorbei brausen. Oder wie ein Mitbewohner des Freundes sagt: „It’s good to be alive“.

Da ich wusste, dass es für mich hier nichts zu holen gibt, stand ich nur so dabei und sog die Atmosphäre auf dem Platz an der Cesar Chavez on the Eastside auf. Ein Samstagvormittag sieht in der Regel wie folgt aus: La Barbecue öffnet um 11 Uhr, viele lungern schon um 10 vor dem Truck herum. In der Warteschlange, die minütlich länger wird, unterhalten sich alle übers Essen. Zwischendrin holt man sich immer wieder ein Light Beer, ist schließlich für umme. Papiertüten zieht hier keiner übern Alk. Auf einer kleinen Bühne spielen zwei schnucklige Typen Blue Gras Country. Auch wenn man nichts isst, kann man mal eine Weile hier abhängen.

La Barbecue hat zwei Trucks. In einem steht der größte Smoker, den ich bislang gesehen habe. Durch die feinmaschigen Drahtfenster kann man einen jungen Redneck beobachten, wie er ganze Rinder auf dem monströsen Grill gart. Einen Blick hinein gewährt er auch, wenn man nett fragt (checkt die Fotos). Wichtig ist nicht nur am Grill stehen, sondern auch, dass der Pit Master das Feuer richtig am Laufen hält. Ist man nach gefühlt drei Sunden an der Reihe, wird’s nochmal abenteuerlich: Man wählt zwischen Brisket (von Einheimischen empfohlen), Ribs, Sausage,… dazu Pickles und ein total abgefahrener Krautsalat – kein Plan, was da drin war, war aber scharf. Über die Theke knallt ein Typ grobschlächtig mit der bloßen handschuhbezogenen Hand das Pfund Fleisch direkt aufs Tablett (muss man gesehen haben). Alles trieft nach Fett, aber Jonas fands geil. Hier sein Fazit:

The Sacred Cow of Texas Barbecue is Brisket! Aber hallo. Was da seinen Weg aus den heiligen Hallen (Smoker in der Größe eines Lieferwagens) über das Tablet direkt in meinen Mund gefunden hat, sowas habe ich bisher noch nie gegessen. Eine perfekt gegarte Rinderbrust so zart das sie einem auf der Zunge zerfällt. Eine dezent gewürzte Kruste mit dem stark rauchigen Geschmack versetzt sofort alle Geschmacksnerven eines Fleischliebhabers in Partystimmung. Die Perfektion in Fleischform. Also wer auf Barbecue steht, der sollte sich unbedingt einmal in seinem Leben auf den Weg nach Texas machen, es lohnt sich. Ob auf dem Pferd oder mit dem Flieger ist mir egal, aber ich werde heute Nacht sicherlich von diesem vor Fett triefenden Stück Rind aus dem Smoker träumen. Und für die ganz Harten gibt’s ja dann noch die „Guts of Texas“ zum runterspülen. Eine nach Art des Hauses fast zu scharf gewürzte Wurst gefüllt mit den Resten der heiligen Kuh, die es nicht in den Smoker geschafft haben. Ich steh ja normalerweise nicht auf Innereien, aber ich konnte es mir nicht verkneifen, eine zu probieren. Fazit: Erstaunlich lecker. Kann man schon mal machen.

Besitzer und Küchen-Mastermind Ralph Gilmore hat sich mit dem Truck einen Traum erfüllt. Eigentlich wollte der Mann aus Brownsville am Rio Grande schon immer kochen, denn sein Herz schlägt für die Südstaatenküche, aber dreißig Jahre lang baute er der Kohle wegen Häuser, später Custom Bikes und hatte zuletzt einen Motorradshop, den er schließlich verkaufte, um sich vor fünf Jahren den alten Schiffscontainer zu besorgen. Der besteht zu 90 Prozent aus Recyclematerial und ist liebevoll zur Surferbude dekoriert.

Aber kommen wir zum Wesentlichen – der Nahrung. Nachdem wir mit der Bedienung namens Camille geduldig alle Optionen durchgesprochen haben, bestellten wir den Fried Catfish mit sämtlichen passenden Sides. Dazu gehörte der Coleslaw Salad, ein für die Südstaaten typischer Krautsalat in scharfer Mayosoße mit schwarzem Pfeffer und Sellleriesamen, Sweet Potatoe Fries, etwas Salat mit den berüchtigten Pickles und JALAPENO HUSH PUPPIES. Die Dinger waren so gut, dass wir sie genau aufteilen mussten, um uns nicht wie die zwei kleinen Kinder, die wir manchmal sind, darum zu schlagen. Hush Puppies sind frittierte knusprig-braune Bälle, die in diesem Fall eine Jalapeno-Mais-Kartoffel-Pampe unter der Kruste verbergen – Konsistenz, wie man sie von Kartoffelkroketten kennt. Frittiert und gebraten wird alles in Erdnussöl. Paniert werden Fisch, Fleisch, Hush Puppies etc., in Maismehl mit pfeffrig-scharfen Gewürzen darin, die wir nicht alle ausmachen konnten und auch nicht danach gefragt haben. So bleibt das Mahl eine dieser geheimnisvollen einmaligen Esserinnerungen.

Der bestellte „Basket“ mit der „handvoll“ Soßen sättigt übrigens locker zwei Menschen – auch jene, die gern über den Hunger essen. Remember: deeply fried. Auf dem Food-Truck-Platz „The Picnic“ standen noch sieben andere Trucks, die alle super sein sollen, aber die Hush-Puppies kamen uns zu den Ohren raus, daher war an Dessert oder so nicht mehr zu denken. Besitzer Gilmore hat kürzlich sogar einen zweiten Food Truck aufgemacht und ist Teilhaber der Lavaca Street Bar. Die Essenssache scheint wohl ganz gut zu laufen für ihn. Schmeckt aber auch zu gut.

Street Food hat hier nichts mit dem zu tun, was man in Deutschland darunter versteht. Die Qualität und Kreativität kennt hier keine Grenzen. Die Trucks bieten von Southern/Cajun über Mexikanischer, Peruanischer, Japansicher Küche bis hin zu süßen Cupcakes alles, was die Weltküchen hergeben. Meist findet man eher Fusion-Geschichten. Um in dieser Stadt zu bestehen, muss man sich etwas einfallen lassen. Ganz groß ist natürlich die texanische Spezialität schlechthin: das traditionelle Texas BBQ. Die Kunst des stundenlangen Garens von Rindfleisch wurde im Land der Cowboys perfektioniert. Kaum ein Haus, in dessen Vorgarten kein monströser Smoker steht. Genaueres muss Jonas zum Thema schreiben, denn ich esse ja keine Säugetiere und Vögel, manchmal aber einen Shrimp.

Aber zurück zu den Food Trucks. Ganz egal, wo man in der Stadt ist, es ist immer ein Truck oder zehn in der Nähe. Verhungern kann man hier nicht. Und die Qualität ist häufig der Hammer. Ob Taco oder Food Truck eines preisgekrönten Koches. Hier legt man gerne mal die gleiche Summe fürs Essen auf den Tisch, wie in einem guten Restaurant. Ganz nebenbei sehen die Trucks (manchmal sind es auch Schiffscontainer) dufte aus. Bemalt von Künstlern und Sign Paintern hat jeder einen individuellen Anstrich. Awesome und Amazing hört man die Einheimischen immer sagen. Klickt euch einfach durch unsere Fressgelage:

La Barbecue – des Einheimischen liebster Texas BBQ Truck

Turf n’ Surf – Deeply fried Soulfood

Von Pferd bis Kaktus – Kulinarisches an der Fünfspurigen