Die Technoparty, die ein paar Meter von uns entfernt läuft, ist mit Ohrstöpseln einfacher auszublenden. Ich dachte immer, der Hahn kräht im Morgengrauen, das gilt allerdings nicht für den Mexikanischen. Bis man nicht einmal in tropischen Gegenden war, hat man ohnehin keine wirkliche Vorstellung davon, wie laut die Nächte sein können. Es ist die dritte Nacht, die wir in unserer offenen Cabana über den Dächern Mazuntes schlafen. Seitdem haben mich die Hähne und Köter jede Nacht mindestens einmal in den Wahnsinn getrieben. Ich muss dazu sagen, dass wir Hotels bislang komplett gemieden haben und meist in halboffenen, fensterlosen Cabanas am Strand geschlafen haben, um der Brandung zu lauschen. Doch wie laut Geckos, Grillen und anderes Getier, von dem ich nichts wissen will, kann ich in Dezibel leider nicht benennen, aber es ist laut. Sind die fertig, legen die Vögel los und von denen gibt es am Dschungelstrand viele.

Wirklich schlimm ist es nicht, denn wir bekommen eigentlich genug Schlaf. Man stellt sich schnell auf den Rhythmus der Sonne ein. Seit mehr als zwei Wochen nun sind wir schon an der Pazifikküste Oaxacas unterwegs und ich bin an vielen Abenden schon um Neun tot ins Bett gefallen, nur um in der Frühe wieder aufzuwachen und der Sonne beim Aufgehen zuzusehen. Und trotz aller bellender Straßenköter, würde ich jedem diese Form des Reisens empfehlen. Denn es fühlt sich gesund an und das werde ich mitunter am meisten vermissen, wenn ich wieder in der deutschen Großstadt bin. Ich brauche keinen Wecker mehr, wache ganz von selbst zwischen Sechs und sieben auf, gehe Joggen an endlosen Stränden und springe dann in den Pazifik, während die Geier über meinem Kopf kreisen, die riesigen Pelikane sich im Sturzflug in die Wellen stürzen und den Strandfischern die Fische wegschnappen.

Was mich etwas nachdenklich machte, war die Begegnung letzte Woche in Oaxaca. Wir setzten uns in einer Bar mit sparsamer Beleuchtung an die Theke und bestellten Mezcal – was sonst. Die Gläser von Kieran und Elizabeth neben uns verrieten, dass sie selbigen tranken. Elizabeth nippte mit wenig Begeisterung an ihrem Glas. Kieran, ein 300-Pfund-schwerer Afroamerikaner in Armyhose und dicker Kette, schmeckte, was er vor sich hatte. Das Einstiegsthema war damit gefunden. Mit steigendem Pegel kam die Politik ins Spiel, Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA, Kieran’s anarchistische Weltanschauung und sein daraus resultierender Plan nach Mexiko auszuwandern. Schon seit Oktober, so sagte er, sei er nicht mehr zuhause in Boston gewesen. Als wir uns ausreichend darüber ausgelassen hatten, was in unseren Heimatländern alles scheiße läuft, unterhielten wir uns uns schließlich über lebenswerte Großstädte in den USA und unseren bisherigen Reiseverlauf. Und wir mussten den Amis erklären, warum wir ausgerechnet einen Monat in Texas verbracht haben.
Eigentlich hatte ich gar keine Lust mehr die fehlenden Wochen hier nachzutragen, aber als ich gerade nochmal darüber nachdachte, verdient das Texas-Abenteuer zumindest eine kleine Zusammenfassung. Weil Texas ein echt abgefahrener Roadtrip sein kann. Und es nicht nur Cowboys und Rassisten gibt. Deutsche Siedler, magische Felsen, Waffenmessen oder Padre Island, die längste unerschlossene Sanddünen-Insel der Welt am Golf von Mexiko, sind allein die Reise schon wert.

Nach einer Woche Austin fuhren wir in Richtung Westen mit Ziel Fredericksburg und checkten am Abend stilecht im „Peach Tree Inn“ ein. Schnuckliges, in die Jahre gekommenes Motel in Pastelrosa, das aber liebevoll gepflegt wird. Empfehlenswert sind die „Suites“. Mit Wohn- und Schlafzimmer, Küche und großem Bad sind diese fast so groß wie unsere Wohnung. Und die Veranda mit Feuerstelle, BBQ-Grill und Blick ins Grüne ist dufte und das Cowboyfeeling kommt ganz von selbst auf. Die Leute an der Rezeption sprechen breitestes Texanerisch. Man weiß also nicht immer, was sie einem sagen möchten.

Wer auf deutschen Spuren wandeln mag, ist in Zentraltexas richtig. Hier trifft man viele Menschen deutscher Abstammung. Pioneers, wie sie genannt werden, die im 19. Jahrhundert kamen, Städte gründeten, diese gegen Indianer verteidigten, mit ihnen Friedenspfeifen rauchten, sie anschließend in Reservate pferchten und bis heute deutsche Traditionen hochhalten. Ein schräger Trip. Eigentlich sind wir tausende Kilometer geflogen, um weit weg von Deutschland zu sein. Fredericksburg, so haben wir auf unserem Streifzug durchs Pioneer-Museum gelernt, wurde 1846 von dem aus Dillenburg stammenden Otfired Hans Freiherr von Meusebach gegründet und zu Ehren des Prinzen Friedrich von Preußen benannt. Noch heute lacht Deutschland einen aus jeder Ecke an. Gastronomien, die „Ausländer“, „Der Daiwel“ oder „Lindenbaum“ heißen, dazu eine Gemeindekirche, ein Marktplatz und eine Hauptstraße. Jeder zweite Bewohner hat einen deutschen Namen, selbst die seltsame Amish-Frau im Amish Laden, in dem man guten Käse und noch viel bessere Postkarten kaufen kann. Jesus neben dem liebenden Paar, Jesus an der Seite des operierenden Chirurgen: sollte Jesus die Druckabnahme gemacht haben, hat er möglicherweise vorher zu viele Dreigroschenromane gelesen. Zu dumm, dass ich die Besten verschickt habe, ohne sie vorher zu fotografieren.

Und man trifft auf ganz viel Leute, die lustiges Texasdeutsch sprechen. Eine ältere Dame unterhielt sich mit uns im Pioneer-Museum auf deutsch. Die war richtig süß. Und: Was wir auch gelernt haben, ist, dass das Sortiment in den großen Supermärkten wie HEB stark variieren kann. In Fredericksburg ist es europäisch geprägt und der Importkäse und Brot sind vorhanden und bezahlbar. Was in Dallas gar nicht der Fall war. 10 Euro für den „guten“ President ging mir beispielsweise gar nicht runter.

Wenn man in der Gegend ist, sollte man unbedingt zum Enchanted Rock fahren. Wir hatten scheiß Wetter, bin fast erfroren, war aber egal. Alles angezogen, was wir hatten. Ein riesen großer, glatter Felsen, auf dem Indianer einst irgendwelche Sitzungen abhielten, umgeben von einer magischen Landschaft aus Hügeln Prärie und Felsbrocken. Kann man stundenlang abwandern und über die Natur staunen.

Wir blieben noch ein wenig in Deutsch-Texas und fuhren weiter nach Boerne. Eigentlich ist die Stadt kurz vor San Antonio nicht so geil, alles voller Shabby-Chic-Läden und Frauen, die den ganzen Tag Kaffee trinken und in Sportklamotten rumlaufen, so dass sie aussehen, als ob sie gerade aus dem Gym kommen und nix schaffen müssen. Aber unser AirBnB Place war der Shit. Rick & Meryl kommen aus Philly beziehungsweise aus New York und haben sich eine nette Mansion mit Pool, Fitnesshäuschen, Hot-Tub und einer Cabin gekauft. Letztere vermieten sie. Passiert man das Tor zum Grundstück, fährt man noch eine Weile bevor man links die Villa mit Pool, rechts die Garage mit Autos und Motorrädern vorfindet. Das Begrüßungskomitee bestand aus Rick und fünf Handtaschenratten, die in der Villa leben. Noodle hatte es uns speziell angetan. Und der fast blinde, hustende Hund, dessen Namen ich mal wieder vergessen habe, auch. Natürlich durften wir den/das Gym nutzen und anschließend in den Hot-Tub hüpfen.

Die Cabin erklärt sich am besten an den Bildern. Meryl hat ein Händchen für die Einrichtung. Alles aus einfachen Mitteln selbstgemacht oder auf Garagenverkäufen eingesammelt. Jägerhüttenstyle mit dezentem Shabby-Chic. Aussendusche und -klo. Gutes Erlebnis. Man denkt, man steht im Wald. Das Anwesen gehörte mal Jerry und Esther Hicks, ein relativ bekanntes Autorenpaar aus San Antonio, das auf spirituellen Pfaden wandelt(e). Jerry hatte einst mal seine Hühner in der Cabin.

San Antonio. Was soll man sagen. Hier ist Mexiko an jeder Ecke. Tolle Stadt. Das King-William-Viertel ist wunderschön und schreit geradezu nach stundenlangem Herumstrolchen und Fotografieren. Ein paar gute Food Trucks und Restaurants gibt’s auch. Bestes Kaffee- und Frühstückserlebnis im Halcyon. Das Café befindet sich in einem größeren alten Fabrikkomplex, der mit vielen Galerien lokaler aber auch internationaler Künstler, eine Art Kreativzentrum ist. Regelmäßig finden Events, Secondhand- und Kunstmärkte statt. Nennt sich Blue Star Contemporary, wie die Brauerei, die dort ebenso ansässig ist. Lohnt sich.

Finger weg von den Touristenfallen am Kanal. Entlang des Wassers reiht sich Restaurant an Restaurant, die teuer, laut und überfüllt sind. Wir waren lediglich in einem, weil vollkommen ausgehungert. Ihr kennt sie sicher, diese Momente, wo man nach stundenlangem Laufen schon so drüber ist, dass man sich nicht entscheiden kann und am Ende im miesesten Restaurant landet und verkochte Shrimps serviert bekommt. Schnelle Pizza auf die Hand wäre in jeder Hinsicht besser gewesen. Am besten lässt sich das Flair wohl so beschreiben: Klein-Venedig gepaart mit Mallorca-Pegel auf amerikanisch. Aber das scheint viele Fans zu haben.

Nächster und letzter Texas-Stopp war Corpus Christi. City ist richtig langweilig, ausser man steht auf Museen und Kriegsschiffe. Phänomenal ist dagegen Padre Island, mit North Padre Island vor allem aber der nördliche Teil. Wie bereits erwähnt ist es die längste unerschlossene Sanddünen-Insel der Welt, direkt am Golf von Mexiko. Und die Amis erhalten sie auch pingelig. Man kommt direkt von Corpus über eine riesen Brücke auf die Insel. Krasser Ride schonmal. Biegt man nach Norden ab, gelangt man auf die Mustang Island, runterwärts geht’s ins Naturschutzgebiet von North Padre Island. Aber schon vorher ist es traumhaft. Habe noch nie einen so endlosen Dünenstrand gesehen. Und es stört auch überhaupt nicht, dass man mit dem Auto auf und über den Strand düsen darf. Im Gegenteil. Wir waren über Weihnachten da und die Insel gehörte uns nahezu allein. Wieder so ein Erstes-Mal-Moment. Wir und der 200 Kilometerstrand und die Vögel. Keine Ahnung, was hier im Sommer los ist, sucht man aber Einsamkeit sind Nebensaison oder Weihnachten der perfekte Zeitpunkt. Ausser man will Vögel kucken. Dann kommt man natürlich bevor die Viecher ins Winterquartier abhauen. Spektakulär, wenn auch auf eine besondere Art und Weise, ist die Zufahrt zum geschützten Teil. Der Kameracheck ist brutaler als auf jedem Flughafen.

La Grande Finale: Waffenmesse in Corpus Christi. Ob Pazifist oder Waffenfanatiker. Hat man die Chance, sollte man hin. Fotografieren ist streng verboten. Hab aber ein paar Handyshots aus der Hüfte und mit der Angst im Nacken, jeden Moment rausgeschmissen zu werden, gemacht. So eine Waffenmesse ist, sagen wir mal: gewöhnungsbedürftig. Kinder mit Cowboy-Stiefeln und Messer am Gürtel, bärtige, dickbäuchige Texaner mit großen Wummen, leger um die Schulter gehängt: Es dauert ein paar Minuten bis man sich so wohl wie auf der Spielwarenmesse fühlt. Nicht nach Spielzeug, weil definitiv zu schwer, fühlen sich Uzis, Gewehre und die AK 47 an, die wir dann doch mal in die Hand genommen haben. Schießen war aber nicht, da lediglich eine Verkaufsmesse. Interessantes gibt es dann aber doch. Der männliche Waffenfan ist zwar Zielpublikum Nummer Eins, aber Kinder und Frauen werden auch bedacht. Leicht und in Rosa für die Kleinen. Auch der Nischenmarkt für Frauen bietet Allerlei. Auch hier sind den Pinktönen keine Grenzen gesetzt. Da hat sich doch glatt einer spezielle Halfter, die man vorne an den BH klemmt, ausgedacht. Wie es geht, zeigt ein anschauliches Video, das in der Endlosschleife läuft. In dem Werbefilmchen greift eine Frau blitzschnell unter ihre Bluse, zieht mit einer flinken Handbewegung eine Pistole hervor und drückt ab. Vorraussetzung, um etwas zu verstecken, ist aber Körbchengröße C. Macht Frau es richtig, sieht der potenzielle Räuber oder Vergewaltiger nicht mal einen Nippel blitzen. Stattdessen blickt er in den Lauf ihrer Pistole. Soweit das Video.

Randbemerkung: Auf der gesamten Messe habe ich nur EINEN Schwarzen gesehen. Keine Ahnung, ob das was bedeutet. Schwer unsympathisch sind die Nazi-Militaria-Verkäufer. Aber auch Händler, an deren Ständen überdimensionale Banner mit Aussagen wie „I don’t sell weapons to Muslims“ und Ähnlichem hängen, möchte man eher nicht anlächeln. Auch das ist Texas.

Fazit: Texas ist ein Kosmos für sich. Tierwelt und Natur sind unschlagbar. Mikrobrauereien ohne Ende. Für Fleischesser ist das Texas-BBQ ein Muss. Hier leben unzählige glückliche Rinder und Rehe. Vögel über Vögel, aber nicht mehr ganz so viele Klapperschlangen, denn die werden leider von Cowboys getötet.

Wie bereits erzählt starteten wir den Ankunftsabend in D.F. mit mexikanischem Bier und mexikanischem Streetfood direkt gegenüber unserer Wohnung. Entgegen der Befürchtung als halber Vegetarier nicht gleich an der ersten Station etwas zu bekommen, konnte ich bei der herzlichen mexikanischen Mutti in Tacubaya die Füllungen der Empanadas sogar aussuchen. Die Empanadas sehen nicht immer gleich aus, sind aber gefüllte Teigtaschen. Unsere ersten bei der Mutti sahen aus wie Piroggen, nur in groß. Auch die Käse-Kartoffel-Füllung erinnerte mich ein bisschen an die russischen Piroggen bei meiner Mutter. Danach wagte ich mich an die erste mexikanische Spezialität: Cuitlacoche (auch Huitlacoche geschrieben). Ist ein ziemlich widerlich aussehender schwarzer Pilz, der nichts anderes als ein Maisparasit ist. Maisbeulenbrand ist hier das Stichwort. Egal. Empanada oder Taco zu und einfach essen. Schmeckt lecker. 

Jonas war etwas unspektakulär unterwegs. Bei ihm gabs Tostada, was eine frittierte Tortilla ist, mit Fleisch. Danach aber bekam er eine Art frittiertes Tomatenbrot, dessen Bezeichnung wir natürlich vergessen haben. Das mit dem Vergessen ist ein echtes Problem. Ist aber auch schwierig mit unserem lächerlichen Spanisch. Man behält die Bezeichnungen maximal 5 Sekunden im Kopf. Alles neu hier und so. Das was wir in Deutschland als mexikanisches Essen präsentiert bekommen, hat nicht sonderlich viel mit Authentizität zu tun. Das Meiste ist nicht viel mehr als TexMex-Küche, wenn überhaupt. Mexikanische Küche ist regional sehr unterschiedlich und vor allem vielfältig. Wieso sollte es auch anders sein. Wir freuen uns schon auf Oaxaca. 

Der Jonas isst ja praktisch alles und hat sich auch allerlei Wagnisse vorgenommen. Gesagt, getan. Auf dem Dienstagsmarkt in Tacubaya startete Jonas mit Pferd. Wirklich fokussiert hat er es nicht, aber der Chef-de-Markt-Cuisine faselte nach dem Bestellen irgendetwas von „Cavallo“ und es gab kein Zurück. War dann aber total okay und es schmeckte ihm. Unser Kumpel ist nach elf Jahren Mexiko schon in ganz anderen Sphären. Seine Tacos waren gefüllt mit Hühnerbauch und anderen Tierteilen, die ich nicht mehr zusammen bekomme, die aber in der deutschen Küche eher selten bis kaum (?) Verwendung finden. Sicher bin ich mir da aber nicht.

Ich bekam versehentlich Fleisch in den Taco. Das war natürlich gut versteckt in allerlei Gemüse und Salsa, daher biss ich herzhaft zu, nachdem der Taco zuvor mit dem Nopales (auch Nopalitos genannt), das sind große Kaktusblätter, die zuvor von den Stacheln befreit wurden, ja schon den Test bestanden hatte. Das Resultat? Ich hatte ein riesen Stück irgendeines Tieres im Mund und es schmeckte nicht. Da half nur eines: elegant alles in eine Serviette spucken und ohne irgendein Gemecker sofort etwas anderes bestellen. Der nächste Taco war mit einer Art Shrimp-Kuchen gefüllt und schmeckte ziemlich gut. Leider weiß ich den Namen nicht mehr. Die Nopalitos fand ich ehrlich gesagt ein bisschen fad. Vielleicht lag es auch am Koch. Konsistenz erinnerte an grüne Paprika, knackig frisch und unaufdringlicher Geschmack.

Kleiner Exkurs: Unser Viertel Tacubaya ist ein durch und durch mexikanisches Viertel, das als Stadt schon lange vor Ankunft der Spanier existiert hat. Im Norden grenzt es an das hippe Condesa. An die Spanier erinnern auch hier viele eklektische und außergewöhnliche Gebäude und Wohnhäuser. Vieles wirkt etwas runtergekommen, es ist mega laut und der Verkehr ist eine Katastrophe, aber die Gegend und der bunte Putz haben ihren Charme und man kann sich Tag und Nacht allein durch die Straßen bewegen. Das einzige, wobei man aufpassen muss, ist, wenn man über die Straße geht. Macht aber trotz Verkehr und der Entfernungen Spaß, alles zu Fuß zu erkunden. Die Menschen sind unglaublich freundlich und zuvorkommend, ganz anders als man es von so einer Megacity erwarten würde. Manchmal machen sie sich vielleicht über die doofen Touristen lustig, die es mit dem Essen nicht blicken, aber das ist okay. Wir kamen darauf klar.

Ich war schon ewig nicht mehr so aufgekratzt vor einem Flug. Das letzte Mal dürfte vor 16 Jahren gewesen sein, als ich nach dem Abi mit einer Freundin erstmals nach L.A. geflogen bin. Fünf Wochen lang durch Kalifornien cruisen, Konzerte, exzessive Gin & Tonic Nächte und der Ozean. Der Anflug auf Mexico-Stadt macht ähnlich sprachlos, wie die Sicht über die Stadt der Lichter. Ein nicht enden wollendes Häusermeer, das seine Ausmaße am erst richtig offenbart, wenn der Pilot beschließt, kurz nochmal die Richtung zu wechseln und das Flugzeug gefühlt seitlich in der Luft liegt. Gut dass ich nichts gegessen hatten (Mexikaner haben wenig Verständnis für Vegetarismus – ein kurzes Nein, nichts vegetarisches – whatever).

Niemand weiß genau, wie viele Menschen in D.F. leben. 23 Millionen, vielleicht auch 25 Millionen. Eigentlich spielt es auch keine Rolle. Welchen Unterschied macht es auch. So oder so ist es nach Tokio die zweitgrößte Stadt der Welt und die Hauptverkehrsstraßen sind verstopft. Wir sind nicht unglücklich darüber, dass wir in den Ferien über Silvester hier sind, wenn viele Hauptstadtbewohner das Weite suchen und Familien in der Provinz besuchen oder Strandurlaub machen. Die Stadt ist uns auch ohne sie geschäftig genug, die U-Bahn angenehm voll. Schwer vorstellbar, dass hier sonst noch zwei, drei Menschen mehr durch die Straßen wuseln. Noch weniger unglücklich sind wir darüber, dass wir die Woche bei einem alten Freund von Jonas wohnen. Ein Fakt, der sich schon kurz nach unserer Ankunft auszahlt.

Nach dem kurzen Flug aus San Antonio, an dessen Flughafen es praktisch keine Sicherheitskontrolle gegeben hat – einmal mehr wird einem klar, wo die Prioritäten der USA liegen – besorgten wir uns in DF erstmal ein safes Taxi (Autorizado). 20 Minuten später standen wir im Wohnzimmer des Freundes im Stadtteil Tacubaya. Ein Hinterhofkomplex mit gelben Häusern, exotischen Pflanzen, vielen namenlose Katzen, dazu ein Haus voller Kreativer und Lebenskünstler und eine Dachterrasse. Addiert man den Sonnenschein und die 25 Grad, könnte man Ende Dezember an schlimmeren Orten sein.

Der Freund, der bereits seit elf Jahren hier lebt, entpuppt sich als ein guter Gastgeber, stellte er uns doch kaum, dass wir die Türschwelle passiert hatten, zuallererst ein paar kalte Biere hin. Wir schmissen die Taschen in eine Ecke und begaben uns auf die Dachterrasse. Life could be worse.

Da ein leerer Magen in Kombination mit Bier schnell hungrig macht, schlappten wir ziemlich bald in der frühabendlichen Dunkelheit vor die Tür. Essstände, vor denen jeder ignorante Ratgeber und Menschen, die noch nie hier waren, warnen, gibt es hier an jeder Straße. Und das Essen ist meist gut und billig, wie wir bei unserem ersten Kontakt mit mexikanischem Street Food feststellen sollten. Hatten wir die Hürde in Form einer sechsspurigen Straße mit einem Verkehr, der so abschreckend, wie ein reißender Strom ist, überquert, saßen sie da: eine runde mexikanische Mutti samt zauberhafter Tochter. Während die Muddi sich ums Brutzeln von Empanadas und Co. kümmert, versorg die Kleine, nicht älter als elf, die Gäste mit Servietten, sammelt den Müll ein und kassiert sie ab. Drückt ihr jemand einen großen Schein in die Hand, rennt sie zum Kiosk nebenan und wechselt ihn. Ihre dunklen Augen sind kritisch, ernst und zugleich neugierig und ziehen einen in ihren Bann. Während das Essen günstig ist, scheint hier kaum jemand kleine Scheine zu besitzen.

Und wir? Wir saugen die Atmosphäre ein, sitzen auf leeren Getränkekisten, essen, schauen der Imbissfrau beim Frittieren zu, während hunderte Autos an uns vorbei brausen. Oder wie ein Mitbewohner des Freundes sagt: „It’s good to be alive“.

SIE: “What did you do today?”
ER: “Took a shower.”
SIE: “Where?”
ER: “At the YMCA.”
SIE: “Do you have a place to live?”
ER: “No.”
Schweigen
ER: “I’m living the no-responsibility-kind-of-way.”
Pause
ER: “You get married on your birthday and divorced on your deathbed. It’s the American Dream, right?”

Outside Flattrack Coffee Roasters

Wir haben zwar ein Ziel, doch wir entscheiden uns für einen Umweg. Er führt uns zum Hamilton Pool Preserve, ein Schwimmloch mitten in der Prärie. Mag sein, dass man Vieles anders oder intensiver empfindet, wenn man unterwegs und weit weg von Zuhause ist, aber wen schert das in solchen Momenten. Dieser Wald ist wie verzaubert, ein Märchenwald. Nach einem kurzen Marsch tut es sich plötzlich vor uns auf.

Wir wussten, dass es da ist, doch der erste Anblick überwältigt uns. Kein noch so gut bearbeitetes Foto kann abbilden, was die Natur geschaffen hat. Schwimmloch, ein so banales Wort für ein kleines Wunder der Natur. Jadefarben das Wasser, Gold schimmernd der Felsen von dem wie Sternenstaub so zart Wassertropfen herabfallen. Wir lauschen dem Plätschern und verabscheuen die drei lauten Touristen, die auf der kleinen Holzbrücke auf und ab springen, so dass es klingt, als würde sie jede Sekunde in sich zusammen brechen. Ich möchte sie ohrfeigen. Sie verstummen von selbst und ich lausche wieder dem Wasser. Raubvögel kreisen am Himmel und kreischen. Ich muss fast weinen.

Als der Tag zu Ende geht, kommen wir in Fredericksburg an, checken ein in ein Motel, stellen unseren Wagen direkt vor die Tür und gehen bald schlafen. Am nächsten Morgen hat der Sommer uns verlassen. Im Winter ist das Wetter launisch in Texas.

Dein Fluss inspirierte deine Bewohner und sie schufen sich Seen, wie den Lady Bird Lake oder den Lake Austin. Sie stehen dir gut zu Gesicht. Und als wäre es nicht genug hast du noch viel mehr. Folgt man deinem Fluss nach Westen, gelangt man über den Zilker Park zum Barton Springs Pool. Tief unter deiner Oberfläche entlassen vier Quellen ihr kostbares Wasser an die Oberfläche und in dein steinernes Becken, das viele als deine Seele betrachten. Schon vor 10000 Jahren trieben sich Menschen an den Quellen herum. Heute baden Großstädter und Besucher in deinem Pool, den die Natur bei konstanten 20 Grad hält, als ob sie schon vor langer Zeit ahnte, dass deine künftigen Bewohner das ganze Jahr über unter freiem Himmel schwimmen möchten. Der Mensch muss sich den Ort allerdings mit der Natur teilen, denn dein Herz ist groß. In den Spalten deines felsigen Grundes lebt ein Salamander. Lungenlos und blind ist die kleine hässliche Kreatur, die an keinem anderen Ort der Welt zu finden ist. Nur du allein hattest genug Güte, ihn bei dir leben zu lassen. Hoffentlich wissen deine Bewohner, was sie an dir haben.

Da ich wusste, dass es für mich hier nichts zu holen gibt, stand ich nur so dabei und sog die Atmosphäre auf dem Platz an der Cesar Chavez on the Eastside auf. Ein Samstagvormittag sieht in der Regel wie folgt aus: La Barbecue öffnet um 11 Uhr, viele lungern schon um 10 vor dem Truck herum. In der Warteschlange, die minütlich länger wird, unterhalten sich alle übers Essen. Zwischendrin holt man sich immer wieder ein Light Beer, ist schließlich für umme. Papiertüten zieht hier keiner übern Alk. Auf einer kleinen Bühne spielen zwei schnucklige Typen Blue Gras Country. Auch wenn man nichts isst, kann man mal eine Weile hier abhängen.

La Barbecue hat zwei Trucks. In einem steht der größte Smoker, den ich bislang gesehen habe. Durch die feinmaschigen Drahtfenster kann man einen jungen Redneck beobachten, wie er ganze Rinder auf dem monströsen Grill gart. Einen Blick hinein gewährt er auch, wenn man nett fragt (checkt die Fotos). Wichtig ist nicht nur am Grill stehen, sondern auch, dass der Pit Master das Feuer richtig am Laufen hält. Ist man nach gefühlt drei Sunden an der Reihe, wird’s nochmal abenteuerlich: Man wählt zwischen Brisket (von Einheimischen empfohlen), Ribs, Sausage,… dazu Pickles und ein total abgefahrener Krautsalat – kein Plan, was da drin war, war aber scharf. Über die Theke knallt ein Typ grobschlächtig mit der bloßen handschuhbezogenen Hand das Pfund Fleisch direkt aufs Tablett (muss man gesehen haben). Alles trieft nach Fett, aber Jonas fands geil. Hier sein Fazit:

The Sacred Cow of Texas Barbecue is Brisket! Aber hallo. Was da seinen Weg aus den heiligen Hallen (Smoker in der Größe eines Lieferwagens) über das Tablet direkt in meinen Mund gefunden hat, sowas habe ich bisher noch nie gegessen. Eine perfekt gegarte Rinderbrust so zart das sie einem auf der Zunge zerfällt. Eine dezent gewürzte Kruste mit dem stark rauchigen Geschmack versetzt sofort alle Geschmacksnerven eines Fleischliebhabers in Partystimmung. Die Perfektion in Fleischform. Also wer auf Barbecue steht, der sollte sich unbedingt einmal in seinem Leben auf den Weg nach Texas machen, es lohnt sich. Ob auf dem Pferd oder mit dem Flieger ist mir egal, aber ich werde heute Nacht sicherlich von diesem vor Fett triefenden Stück Rind aus dem Smoker träumen. Und für die ganz Harten gibt’s ja dann noch die „Guts of Texas“ zum runterspülen. Eine nach Art des Hauses fast zu scharf gewürzte Wurst gefüllt mit den Resten der heiligen Kuh, die es nicht in den Smoker geschafft haben. Ich steh ja normalerweise nicht auf Innereien, aber ich konnte es mir nicht verkneifen, eine zu probieren. Fazit: Erstaunlich lecker. Kann man schon mal machen.

Besitzer und Küchen-Mastermind Ralph Gilmore hat sich mit dem Truck einen Traum erfüllt. Eigentlich wollte der Mann aus Brownsville am Rio Grande schon immer kochen, denn sein Herz schlägt für die Südstaatenküche, aber dreißig Jahre lang baute er der Kohle wegen Häuser, später Custom Bikes und hatte zuletzt einen Motorradshop, den er schließlich verkaufte, um sich vor fünf Jahren den alten Schiffscontainer zu besorgen. Der besteht zu 90 Prozent aus Recyclematerial und ist liebevoll zur Surferbude dekoriert.

Aber kommen wir zum Wesentlichen – der Nahrung. Nachdem wir mit der Bedienung namens Camille geduldig alle Optionen durchgesprochen haben, bestellten wir den Fried Catfish mit sämtlichen passenden Sides. Dazu gehörte der Coleslaw Salad, ein für die Südstaaten typischer Krautsalat in scharfer Mayosoße mit schwarzem Pfeffer und Sellleriesamen, Sweet Potatoe Fries, etwas Salat mit den berüchtigten Pickles und JALAPENO HUSH PUPPIES. Die Dinger waren so gut, dass wir sie genau aufteilen mussten, um uns nicht wie die zwei kleinen Kinder, die wir manchmal sind, darum zu schlagen. Hush Puppies sind frittierte knusprig-braune Bälle, die in diesem Fall eine Jalapeno-Mais-Kartoffel-Pampe unter der Kruste verbergen – Konsistenz, wie man sie von Kartoffelkroketten kennt. Frittiert und gebraten wird alles in Erdnussöl. Paniert werden Fisch, Fleisch, Hush Puppies etc., in Maismehl mit pfeffrig-scharfen Gewürzen darin, die wir nicht alle ausmachen konnten und auch nicht danach gefragt haben. So bleibt das Mahl eine dieser geheimnisvollen einmaligen Esserinnerungen.

Der bestellte „Basket“ mit der „handvoll“ Soßen sättigt übrigens locker zwei Menschen – auch jene, die gern über den Hunger essen. Remember: deeply fried. Auf dem Food-Truck-Platz „The Picnic“ standen noch sieben andere Trucks, die alle super sein sollen, aber die Hush-Puppies kamen uns zu den Ohren raus, daher war an Dessert oder so nicht mehr zu denken. Besitzer Gilmore hat kürzlich sogar einen zweiten Food Truck aufgemacht und ist Teilhaber der Lavaca Street Bar. Die Essenssache scheint wohl ganz gut zu laufen für ihn. Schmeckt aber auch zu gut.

Street Food hat hier nichts mit dem zu tun, was man in Deutschland darunter versteht. Die Qualität und Kreativität kennt hier keine Grenzen. Die Trucks bieten von Southern/Cajun über Mexikanischer, Peruanischer, Japansicher Küche bis hin zu süßen Cupcakes alles, was die Weltküchen hergeben. Meist findet man eher Fusion-Geschichten. Um in dieser Stadt zu bestehen, muss man sich etwas einfallen lassen. Ganz groß ist natürlich die texanische Spezialität schlechthin: das traditionelle Texas BBQ. Die Kunst des stundenlangen Garens von Rindfleisch wurde im Land der Cowboys perfektioniert. Kaum ein Haus, in dessen Vorgarten kein monströser Smoker steht. Genaueres muss Jonas zum Thema schreiben, denn ich esse ja keine Säugetiere und Vögel, manchmal aber einen Shrimp.

Aber zurück zu den Food Trucks. Ganz egal, wo man in der Stadt ist, es ist immer ein Truck oder zehn in der Nähe. Verhungern kann man hier nicht. Und die Qualität ist häufig der Hammer. Ob Taco oder Food Truck eines preisgekrönten Koches. Hier legt man gerne mal die gleiche Summe fürs Essen auf den Tisch, wie in einem guten Restaurant. Ganz nebenbei sehen die Trucks (manchmal sind es auch Schiffscontainer) dufte aus. Bemalt von Künstlern und Sign Paintern hat jeder einen individuellen Anstrich. Awesome und Amazing hört man die Einheimischen immer sagen. Klickt euch einfach durch unsere Fressgelage:

La Barbecue – des Einheimischen liebster Texas BBQ Truck

Turf n’ Surf – Deeply fried Soulfood

Von Pferd bis Kaktus – Kulinarisches an der Fünfspurigen